Ленточнопильные станки

Всем бы хотелось иметь ленточную пилу побольше, с большими возможностями и т.д., но всегда есть бюджетные ограничения, проблемы с пространством и так далее. Мой совет: "Купите ленточную пилу максимального размера, насколько позволяет ваша площадь, и, насколько можете себе позволить".

За все годы моего существования я еще не слышал, чтобы какой-нибудь владелец жаловался на то, что его ленточная пила "слишком большая". Много лет назад я начал с MM16 (сейчас S400P), так как она соответствовала моим потребностям в то время и цена ее была ниже. Тогда я понятия не имел, насколько важной станет ленточная пила в моей мастерской.

Я вырос на Delta 14", как и многие из нас, и я не знал, что действительно может делать ленточная пила. Как только я начал работать на MM16, мне хотелось использовать ее все больше и больше, и начал перебрасывать многие обработки пиломатериалов с настольной пилы на ленточную пилу.

Затем мне сильно захотелось иметь стол побольше и повысить возможности раскроя, поэтому 4 года спустя я продал MM16 и приобрел MM24, которая у меня все еще находится. Поэтому, как и во многих других случаях в моей жизни, я дважды потратил деньги, чтобы обрести станок, который надо было приобрести с первого раза. Да, это стоило бы немного больше, но не настолько, сколько две покупки, и я бы плакал только один раз.

Можете применить настолько маленькую, как хотите. Направляющие годны вплоть до размера 1/4". В случае более узкого размера, я бы предложил направляющую типа Carter Stabilizer. Некоторые люди просто держатся за свою 14-дюймовую ленточную пилу (причем я тоже, и невозможно иметь слишком много ленточных пил), только для того, чтобы использовать ее с очень маленькими лезвиями, такими как 1/8".

Наши ленточные пилы оснащены системой Euroguide. Они имеют зарекомендовавшую себя 50-летнюю историю и используют общепринятую стандартную монтажную стойку для направляющих, на промышленном уровне и поэтому, если вы предпочитаете другой тип направляющей системы, вам не придется выложить еще пару сотен долларов за комплект для переоборудования только для их установки.

За прошедшие годы я перепробовал много систем направляющих (несколько Carter, керамические направляющие Laguna, Paddock Tools), и лично я предпочитаю систему Euroguide. Они придерживаются принципа KISS (Keep It Short and Simple).

Не требуются инструменты, они эффективны и быстро настраиваются. Однако если вы решите, что хотите что-нибудь другое, то почти все ваши наборы направляющих, купленные на рынке запчастей подойдут для пил SCM.

Мой совет: сначала используйте систему Euroguide, а ЗАТЕМ решите, действительно ли вам нужно что-нибудь другое. Легко увлечься и потратить большие деньги на части, которые вы на самом деле никогда не используете. Если вам очень хочется раскошелиться, я бы потратил деньги на лезвия, перед тем, как брать части на послепродажном рынке.

Есть слишком много вариантов и много хороших производителей, чтобы ответить на этот вопрос окончательно. Двумя моими наиболее часто используемыми лезвиями являются твердосплавные лезвия Lenox 1" Woodmaster CT. (распил по размеру, продольная резка, почти все операции прямолинейной резки, даже на фанере). И Lenox Diemaster 1/4", 6 з/д (получает большую часть моей контурной резки и нарезки мелких деталей.)

Отличное, правда. Со стандартными лезвиями вы увидите некоторые отметки фрез из-за природы большинства ленточных пил. Они привычны и нормальны, потому что зубья смещены по обе стороны от линии разреза. Чем агрессивнее лезвие (например, лезвие с разрешением 2 з/дюйм), тем более заметными будут метки.

Большинство лезвий с твердосплавной накладкой отличается от стандартных лезвий тем, что зубья шлифуются без бокового выступа или формовочного уклона. Они режут прямо вниз, так что при их использовании получится меньше следов обработки и достигается значительно лучшая отделка сразу после ленточной пилы.

С лезвиями с отогнутыми зубьями, необходимо, чтобы в любой момент как минимум 3 зуба находились в материале, иначе материал будет тянут назад и вперед, так как боковое отклонение работает против себя, но не более 6 зубов; иначе вы не сможете убрать отходы, что приводит к прожогам и поломке лезвия.

Например, если обрабатываете кусок дерева толщиной 6 дюймов, то хорошим выбором будет агрессивное лезвие с разрешением 2-3 зуба на дюйм, но не для заготовки 3/4", где лучшим выбором будет 4-6 зубьев/дюйм. Эти правила, однако, не действительны для лезвий с зубьями с твердосплавной накладкой.

При лезвиях с твердосплавной накладкой вам не нужно беспокоиться о том, сколько зубов врезается одновременно в древесину, так как этот тип лезвий режет прямо вниз и насквозь, в отличие от лезвия с отогнутыми зубьями. Я разрезал продольно доски толщиной 1/4 дюйма на моей Woodmaster CT с ее 1,3 з/д. Разрывы все еще происходят, но нет потери контроля во время резки.

При лезвии 1" я отвожу назад упорный подшипник примерно на 1/8". При лезвии 1" балка оказывает большое сопротивление, и поэтому нет необходимости использовать подшипник и изнашивать его преждевременно. При этой практике, вы увидите, что упорный подшипник даже не вступит в действие, пока вы не начнете резать высокие, твердые заготовки, размером более 6 дюймов, особенно если лезвие острое.

Для лезвия 1/2", отвод назад составляет примерно 1/16", для лезвия 1/4", доходит почти до касания. Относительно боковых направляющих, я их приближаю (относительный и субъективный термин - я не использую прокладок, долларовых купюр и т. д.).

Я просто внимательно наблюдаю - (это вас удивляет?), фактически не касаясь лезвия, и держу их на том же расстоянии за впадинами между зубьями пилы, на которое вы устанавливаете упорный подшипник. Не беспокойтесь, если во время резки они вращаются, они предназначены для такого движения; на самом деле это могут быть гармоники, которые вращают диск с вибрацией, а не лезвие. Может даже казаться, что они вращаются назад.

В первую очередь - натяжение субъективно. Я думаю, что существуют подходящие правила, но нет жестких, точных правил, которые следует соблюдать. Я получил хороший разрез одним и тем же лезвием при разных напряжениях.

Единственная причина, по которой я это говорю, - это дать вам возможность немного поэкспериментировать и осознать, что не сделаете больших повреждений, выбрав "неправильное" натяжение, так как на самом деле не существует понятие "правильного" и "неправильного", есть только варианты, которые приближаются к оптимальному.

Вы увидите, что простые измерительные приборы на наших ленточных пилах весьма полезны и повторяемы.

Позже я расскажу об этом подробнее, но сначала я хотел бы обсудить тензиометры, поскольку в чатах и на других форумах часто говорят о них и о значениях, которые они предоставляют, а затем перейдем к моему личному методу "чувствования".

Независимо от ширины лезвия я натягиваю каждое лезвие примерно одинаково. Очевидно, что более узкие лезвия требуют меньшего давления пружины для достижения того же натяжения.

Я имел дело с четырьмя датчиками натяжения: Starrett, Lenox, Iturra и Hakansson. Все они построены одинаково и используют циферблатный индикатор для определения давления в psi (фунты на квадратный дюйм).

В итоге я приобрел инструмент Hakansson, поскольку мне его подарили. Есть много других инструментов, как самодельных, так и в массовом производстве, но я сталкивался с этими четырьмя.

И когда дело идет о натяжении, существует так много мнений о том, каким должно быть должное натяжение, что я даже не знаю, с чего начать, если бы я не доверял своему собственному мнению. Вот как!

В основном я устанавливаю натяжение "на ощупь", а это даже более субъективно, чем использование измерительных инструментов. Согласно их показаниям (которые люди приносили на мои занятия на протяжении многих лет), я получаю в среднем около 21000 psi для всех моих лезвий, независимо от типа.

Это среднее значение, основанное на одинаковых тестах для всех четырех систем в соответствии с инструкциями изготовителя, поскольку значения сильно варьировались от одного датчика к другому (в пределах около 3000 psi между высоким и низким показанием).

21 000 psi - довольно умеренное натяжение по сравнению с некоторыми высокими значениями, которые, по мнению многих экспертов, необходимы, о чем ведутся дискуссии в течение многих лет (15 000 - 20 000 psi для углеродистой стали и 20 000 - 30 000 psi для биметалла, что включает большинство твердосплавных лезвий).

Значит ли это, что я сейчас спорю? Все тесты были проведены на основе линии, нарисованной карандашом на приборе на борту машины, которую я надежно использовал в течение многих лет, для натяжения моих пил.

Каждый датчик натяжения показывает одинаковое значение, по крайней мере, при трехкратном тесте (в пределах 1000 psi). О чем это нам говорит? Не знаю, но это возвращает меня к моему методу...

Опуститесь на 6" от верхнего маховика, в место, где лезвие вот-вот войдет в шину. Встаньте так, чтобы плечи были параллельны маховику.

Толкайте вбок так, чтобы правая рука была в поперек вашего тела (так, чтобы вы не наклонялись во время теста); вы увидите отклонение примерно на 1/8"до 1/4" при умеренном давлении (нет веса тела за вашим пальцем).

Выровняйте лезвие к желаемой точке. Закройте дверцы и включите машину, не отрегулировав направляющих и не устанавливая пылевого блока на нулевой зазор.

Проверьте лезвие, чтобы убедиться, что оно не колеблется из одной стороны в другую. Если это происходит, добавьте или убавьте немного натяжения во время работы пилы, пока лезвие не перестанет колебаться.

Сделайте пробный рез на 6-дюймовом перепиле. Легко ли режет? Прямо? Нет отклонения. Если это так, вы нашли хорошую отправную точку для натяжения.

Нарисуйте карандашом линию на измерительном приборе вашей пилы, и вы сможете надежно вернуться много раз к этой настройке для данного лезвия. 1-дюймовому лезвию потребуется такое же натяжение, что и 1/4-дюймовому, но для этого потребуется меньше использовать пружину. На моих пилах я нарисовал три штриха карандашом... 1", 1/2" и 1/4".

Как правило, для 1-дюймового лезвия с твердосплавной накладкой указатель будет примерно на 1/4" выше последней линии на приборе пилы или на 5/8 пути вверх от нижней части окошка. Приведенное ниже изображение моего бортового прибора просто для того, чтобы дать вам пример того, куда доходит указатель; ваши результаты могут отличаться.

Значение 21.000 psi находится между этими двумя верхними линиями, и если добавлю натяжение, настолько, чтобы указатель оказался чуть выше верхней линии, получаю 26.000 psi, в соответствии с измерителями, о которых я говорил ранее.

Пила режет очень хорошо при обоих значениях, поэтому я предпочитаю отклоняться в сторону меньшего натяжения (это касается и приводных ремней).

Результаты подтверждают мою теорию о том, что лезвие будет хорошо резать при различных натяжениях, а также входить в дрожание (флаттер) и выходить из него при различных натяжениях, поэтому остерегайтесь теста "флаттера" как единственного средства натяжения пилы.

Гармоники - это интересный вопрос. Мне предпочитаю работать с лезвиями с наименьшим натяжением, при котором они режут хорошо, поскольку считаю, что нет смысла чрезмерно напрягать систему.

Вы бы водили машину на максимальном пределе скорости все время, только потому, что двигатель на это способен? Зачем перенапрягать систему, если это не нужно.

Если вы чувствуете, что вам нужно большее натяжение для особенно тяжелой задачи, вы знаете, что у вас есть запас, верно?

Что касается самого указателя, вы можете настроить его так, чтобы он указывал, как хотите, после достижения нужного вам натяжения.

Отвинтите его от станины и получите доступ к пружине и установочному винту с задней стороны. Лично мне проще нарисовать линию карандашом. (Здесь могу предоставить изображение бортового датчика)

Нет. Наши пилы в основном относятся к типу пил с плоскими шинами. Они не выпуклые, как большинство других, поэтому вы можете выровнять лезвия практически в любой точке шин.

Для более агрессивных лезвий я предпочитаю видеть выровненное лезвие так, чтобы зубья находились вне переднего края шины.

Для более узких лезвий с более мелкими зубьями я выравниваю их так, чтобы задняя часть лезвия находилась близко к точке, где находятся более крупные лезвия, чтобы не приходилось слишком сильно регулировать положение направляющих.

Кроме того, будет труднее вытащить лезвие из маховика при попытке выхода из реза, как это часто практикуется при контурной резке.

Наши ленточные шины не приклеены. И вместо того, чтобы заставлять вас вытащить один или оба маховика и доставить их в центр, способный снять, перемонтировать и приклеить, а затем уравновесить маховик (это часто занимает несколько недель, когда вы останетесь без ленточной пилы), с одной из наших пил, если лезвие тормозит и режет шину, или это просто вопрос времени, мы используем систему шины со шпунтом и канавкой, которую вы можете заменить самостоятельно, в течение пяти минут.

Достаточно нагреть шину в горячей воде, растянуть ее вокруг маховика, защелкивая язычок в канавке. Так как наши ленточные пилы относятся к типу с плоскими шинами, вам не нужно пытаться создать выпуклость, и можете сразу же начать резку.

Пожалуйста, забудьте все, то, что вы читали о копланарных маховиках. Это действительно пустой разговор и имеет еще меньше смысла для ленточных пил с плоскими шинами, такими как эти.

Теоретически, вы можете иметь копланарные маховики для одного конкретного лезвия с одним конкретным натяжением и одной определенной настройкой трекинга... Поменяйте лезвия, все остальное можно выбросить в окно. Подумайте об этом.

У вас есть фиксированный нижний маховик и верхний наклонный маховик - как они могут быть копланарны? Более разумно сказать "почти копланарны", и почти все пилы таковы. Потратьте свою энергию на создание шаблона, который чем-то полезен, а не на то, чтобы пытаться тестировать то, что на самом деле не может существовать.